Ну что тебе сказать про Пийрисаар, на острове нормальная погода…
Пийрисар —он же Желачек,Межа,Порка. Два из четырех имен говорят о том,что это пограничный остров.На картинке видно как линия границы,огибает остров с восточной стороны.Остров принадлежит Эстонии.
Между Тартуским епископом и Псковом возникали постоянные споры из-за владения островом. В Псковской летописи за 1370 г. указанно: «Бысть же сие розратие Псковичемъ с Немци по 5 летъ про обидное место про Жалачко». Наиболее ранние сведения о разделе острова на две части относятся к 1474 г. Во времена Дерптского епископства Пийрисаар был поделен между Дерптом и Псковом. После Северной войны часть острова отошла к Лифляндской губернии, мыза Кастре,Сама мыза находилась на материковой части уезда, но остров тоже относился к ней. Эта мыза часто записана в местности Вынну.Часть острова – к Санкт-Петербургской губернии,Гдовского уезда,остров Желачек. Соответственно основная часть документов по острову храниться в Эстонском архиве,но и в Санкт-Петербургском ЦГИА,в электроном доступе хватает документов. Например исповедные росписи по церкви Михаила Архангела села Кобылье городище,первой трети 19 века,захватывая даже 18 век(1796г).9 Ревизская сказка ,за 1850 год.. ЦГИА СПб. Фонд 1647. Опись 1. Дело 34 . “Дер.острова Желачка”- снимки с 263-274,казенные крестьяне,”Моцкого сельского общества”.
Самый крупный остров Чудского озера. Площадь около 8 км². Расположен в 15 км от устья реки Эмайыги — крупнейшей реки, впадающей в озеро. Расстояние от острова до эстонского берега около 2,5 км, до российского около 5,5 км. Остров низинный, средняя высота над уровнем озера 1—2 метра. Остров состоит из двух половин, разделяемых судоходным каналом, жилая, восточная возвышенная часть острова.На ней расположены деревни Пийри(Межа), Тоони(Тоня) и Сааре (Желачек). Вторая,западная половина острова заболочена и часто северо-западный берег страдает от наводнений.
Люди,в основном эстонцы селились на острове с древних времен, как минимум с 14 века.Понятно ,что не от хорошей жизни.в основном самые бедные рыбаки.Основной приток населения на остров начинается с начала 18 века.когда остров стал убежищем для старообрядцев,бежавших сюда от притеснений и рекрутчины из Псковской, Новгородской и Тверской губернии.Напомню,что Тарту(шведская крепость Дерпт) был взят в 1704 году. Не помню источник,но первое документальное свидетельство о старообрядцах безпоповцев указывается 1802 год. Убежден ,что можно найти их следы и в исповедке 1796 года. Мои предки попали в список 1819 года.деревни Пирисар. Старинное русское название деревни – Межа. Первое документальное упоминание в 1744 году (Meschi). Родная деревня моих предков,что с эстонской,что с русской стороны.
Но вернемся к старообрядцам,к описываемым временам,началу 19 века они становятся определяющей лицо острова силой. В разные времена -большая часть населения,примерно 2/3 старообрядцы и примерно 1/3 эстонцы,лютеране.Православные семьи(утверждается .что до 150 человек,в лучшие времена,и с большой натяжкой). не дотягивали и до 10% от населения. Семья моих предков- крещеный в 1857 году старообрядец и его жена крещеная из лютеран. Вот прихожанин Пийрисаарской православной церкви ,конца 19 века-Моисей Иосифович Клинцеевич,отставной солдат,родом из Минской губернии.Вероятно православие было принято в армии.Поэтому часто Пийрисаари является синонимом “острова Старообрядцев”.
Пийрисаарцы были знамениты так же своим луком.Надо сказать,что остров накладывал свои ограничения и на сельское хозяйство и на животноводство.Особо не развернутся,земли мало.Почва песчаные. Люди старались использовать каждый клочок земли. Одной из специализаций был репчатый лук,который выращивали на продажу.По легендам первые луковицы привезли староверы из родных мест,при переселении.Выращивались луковицы ,на очень высоких грядках. Из-за особенностей песчаных почв грядки здесь для хорошей урожайности надо делать высокими. Под лук — в среднем 50-60 сантиметров высотой.На сайте о Пийрисаари,автор которого-Павел Умблея,местный житель и влюбленный в остров историк и краевед ,пишет: Лук стали сажать «только для себя». Звучит это в коннотации “То, что складывалось на протяжении многих поколений, уходит в небытие…”
Всем кому действительно интересна история и жизнь острова.просто необходимо посетить данный ресурс.Информация на нем размещена на русском и эстонском языке.Ниже я привожу информацию о пожарах на острове и две статьи о рыбаках,которые я взял с сайта Павла.Перевод сделан онлайн переводчиком.Ссылка на сайт внизу.
Пожары на острове.
4 октябре 1909 года на острове был пожар, подробности которого, к сожалению, неизвестны. В 1911 году,вечером 6 июня в деревне Пиирисаре по неизвестным причине возник пожар который из-за сильного ветра, быстро распространялся так что 8 домов были сожжены. Ущерб составлял около двух тысяч рублей в тех ценах. Один из страшнейших пожаров на острове случился в 1921 году. В то время на Пийрисаариса было около 1500 жителей, около 730 из них проживали в деревне Пирисааре (Межа). Деревня была наиболее процветающей из трех деревень в приграничном регионе, с лучшими на острове, большими домами,хозяйственными постройками.В основном населенными русскими торговцами и рыбаками.В деревне был 131 дом, 43 из которых были домами эстонцев, проживало около 150 семей.
Около 9 часов вечера, 4 октября 1921 года, на берегу озера, на краю деревни,в северной оконечности в доме семьи Трутц ,начался пожар. Из за трещины в трубе,загорелась деревянные балки, огонь с которых быстро перекинулся на соломенную крышу. На Чудском озере была штормовая погода,и от ветра пожар начал продвигался с высокой скоростью. Уже примерно в десять часов 20-30 домов были в огне.Отмечу,что пожар ,как и за 12 лет до этого возник 4 октября. Как только пожар был замечен, пожарные деревни начали бороться с огнем,обливая стены, защищая следующий дом, мешая распространению огня. Но из за скученности построек и соломенных крыш противостоять стихии было фактически не возможно. Штормовой ветер носил огонь над деревней с крыши одного горящего дома на другой. Деревня загорелась в нескольких местах сразу.
Жители деревни пытались спасти хоть,что то из еды,одежды вынося в свободное от пожара место, но такое было найти практически не возможно. В отчаянии все начали складывать вещи на берегу озера, но из-за шторма и ливня,уровень воды поднялся и унес,то что было спасено от огня. Большинство животных удалось спасти, хотя около 20 свиней также попали в огонь, потому что они находились в дворе сильно горящего дома. К утру,сгорело 89 домов, 24 из которых были домами эстонцами. Человеческих жертв не было, но около 100 семей, 430 человек остались без крова.
Разрушены были все крупные сооружения-школа,магазины,таверна.Все кладбище были похожи на пустыню-сгорели все могильные кресты.Сгорела православная церковь,пожар был такой силы,что пятидесяти пудовый медный колокол оплавился. Осталось здание эстонской школы, Лютеранская церковь и старообрядческая церковь.
Газета «Nool» (Тарту), номер 46 за 11 октября 1930 год:
«Бородатые викинги реки Эмайыги»
Когда Эмайыги свободен ото льда , в любое время,можно прийти на рынок фруктов и рыбы в Тарту, где еще можно увидеть взаимную торговлю баржеводцев и тартусцев, будь то в качестве товара для продажи древесина или продукты питания. Эта взаимная торговля тем интереснее, что продавец и покупатель говорят на определенном языке. Потому что, несмотря на то, что какой-то старый русский уже 30-40 лет ездил на барже по пути между Пийрисаари и Тарту, он все же не смог выучить от эстонского языка больше, чем «красивые деревья», «шибула», «не максап многого» и т. д. И обычный тартусец, который столько же лет вел дела с русскими на барже, точно так же знает о русском языке: “сколко платит?”, “Тенги мало” и т. д. Но они понимают друг друга и покупают товары.
Обычно хозяевами одной баржи являются 3-4 человека. В редких случаях более богатый человек владеет лодьей по отдельности и нанимает на нее команду. Экипаж, в зависимости от размера баржи, состоит из 2-5 человек, при этом от «капитана баржи» никто не требует диплома судоводителя. Думаю, в целом бытует мнение, что при движении по узкой городской реке трудно отклониться от правильного пути, и поэтому рулевому баржи не обязательно знать компас или карту.
Хозяин баржи или владельцы покупают у деревенского жителя Чудского озера груз дров, которыми наполняют большие или материнские Лодьи. Однако за ним крепится еще целый род мелких лодок, загружаемых луком, огурцами, тыквами, картофелем, яблоками, рыбой и другими съедобными продуктами. Если ветер дует из Чудского озера в сторону Тарту, паруса подтягиваются к баржевым мачтам и начинается плавание в Тарту. Но не так легко добраться до Тарту. Река извилистая, а берега местами покрыты густым лесом. Там даже лучший попутный ветер не может надуть паруса , и дальнейшее плавание с парусами оказывается невозможным. Однако беда сделала русского с баржи находчивым. Когда ветер отказывается помогать, паруса наматывают, привязывают веревки к барже и начинают толкать ее вперед с берега силой человека. Работа тяжелая, и очень медлено она продвигается вперед, но после нескольких часов рывков она снова оказывается под ветром, и поездка на парусах продолжается, продолжается до следующего поворота реки. Путешествие из Чудского озера в Тарту обычно занимает 2-3 дня. Так было раньше, 5-6 лет назад. Однако развивающаяся техника нашла свой путь даже к столь консервативному русскому с баржи. В течение нескольких лет большая часть барж перестала продвигаться по канатам. Паруса до сих пор используются, но для того, чтобы стать баржеводителем, теперь есть небольшой мотор – буксир. Это обычная моторная лодка, двигатель только сильнее. К » буксиру ” прикрепляется лодьи, за ним еще один лодьи, затем еще один и еще один, и, наконец, целый ряд маленьких лодок. Конечно, есть паруса, которые помогают в движении. Этот буксир принес некоторое облегчение в жизнь русского с его баржой. С прежним трехдневным путешествием теперь можно справиться за один день; не нужно перехватывать середину веревками, таща лодку; и что самое главное для дела, не нужно ждать днями появление ветра.
Когда один человек с Пийрисаари первым взял на вооружение мотобуксировщик для перевозки лодок, это было воспринято как чудо. Казалось довольно сказочным, что эта маленькая лодка может перевозить несколько лодей и имеет лучшие результаты, чем паруса и тросы, которые использовались в первозданном виде. Однако преимущества этого вопроса были настолько ощутимы, что даже те, кто изначально был самым большим пессимистом в отношении нововведения, вскоре стали его ярыми сторонниками. В настоящее время лишь несколько упрямых консерваторов пытаются сражаться с эволюцией и до сих пор используют только паруса и веревки. Однако вскоре и “последние могикане” вынуждены будут признать поражение,т.к. они не смогут конкурировать с другими.
Конечно, не каждый владелец баржи сам владеет буксиром. Его хозяевами обычно являются другие люди, которые за определенную плату буксируют Лодьи.
Торговая площадь в городе Юрьев. 1913 год.
Газета «Eesti Sõna» за 19 июня 1942 год:
«Лодейщики»
Своеобразные транспортные средства и своеобразные судовладельцы во внутренних водах Эстонии.
Романтика прошлого в Чудском начинается уже в Тарту. Каждый порт имеет свои характерные типы и свой особый вид. То, что ваш глаз видит в Роттердаме, не то же самое, что в Неаполе. Кроме того, типы судоводителей в Тарту и Таллинне очень разные. В таллиннском порту старые путешественники по мировым океанам с побережья и островов-это соленые и водные«янки». В Тарту этот парень неизвестен, здесь мы найдем совершенно нового судовладельца. Он говорит на каком-то Выруском и Тартуском диалектах, и он говорит на русском языке. Он часто бородатый и носит русский ботинок.
Если на Таллиннском пирсе среди портовых рабочих можно легко встретить человека, который поразит вас самой подлинной английской историей о моряках и напомнит такие имена, как Пернамбуку, Калькутта, Сидней и Иокогама, как соль и перец, то Тартуский моряк-такой же, спокойный, медленный и созерцательный.
Это Чудский судоводитель и рыбак. Это наше большое внутреннее «море» сформировало его. Но и он сам по себе экзотический парень из настоящей деревенской семьи. Он приносит с собой этот роман внутренних вод, который начинается в Тарту, на берегу Эмайыги, и распространяется дальше — на Васкнарву, Гдов, Псков и даже дальше.
Одним из наиболее характерных для этого судоводителей внутренних вод является баржа. Сам Чудский Лоди своеобразен. Морской моряк может смотреть на него с киля сверху вниз, но на чуде баржа-великий человек в своем роде. У его машины все еще есть большая линия и простор. Его направления движения далеки от своего места и смелы. От Васкнарва до Тарту и Муствена он идет своим путем. А в старину это даже привело к Пскову. Так гордо шел ход лотереи, принося товары, веселое настроение и песни.
Теперь их меньше видно в этих водах. Современное время также оказало на них влияние. Но, тем не менее, они все еще двигаются здесь и там своим медленным путем. И там, где они появляются, они приносят с собой кусочек типичного прошлого, кусочек романтического и интересного мира, который сейчас имеет тенденцию исчезать.
Лысые строители барж.
Баржи-творение Чудского озера. Стоя на восточном берегу пограничного острова, вы можете долго смотреть на синеющие ручьи. И там, где-то далеко, за тридцати километровым расстоянием, твой глаз объясняет деревню. Это Подлипье, резиденция строителей лодок и барж.
Спросите старых чудских рыбаков, и они расскажут вам интересные истории об этом месте. Там жили в царские времена, и теперь они живут, люди, которые зарабатывают на жизнь судостроением. Как в некоторых русских деревнях в старину зарабатывали на жизнь только изготовлением икон, так там делали поделки. Даже эстонцы, которым нужна была лодка, часто ездили туда и возвращались на своей лодке.
И изготовление лодки быстро шло в руках этих людей. Рыбак с пограничного острова рассказывает, что двое мужчин за один день сделали ему шикарную машину. Утром он отправился туда, а вечером вернулся на своей лодке.
Конструкция этих лодок также проста. Чудские суда не стройные и стреловидные, как большие лодки хеттов и островитян. Они имеют округлую форму и низкое дно. Лодки делаются из широких досок, которые сгибаются друг к другу, не пропариваясь в паровой коробке, а семь-восемь досок уже составляют высоту доски.
Многие чудские баржи также были сделаны в Подлипье. Это инструменты того же стиля, что и лодки, но большего размера. У них тоже плоское дно и широкое округлое тело. В Чудском озере, и особенно в устье реки в Коппнарве, и в других местах вода мелкая, поэтому судно должно быть настолько мелким, чтобы оно беспрепятственно проплывало со всех сторон.
На Чудской барже нет мореходной палубы. Его заменяет крыша. Что касается того, что моряк презрительно говорит: “как плавучий сарай, так и крыша, как из сарая!”Однако, когда Лоди поднимает свой большой широкий парус и скользит по желтоватым ручьям Чудского озера, он гордится причудливым транспортным средством. Есть небольшая каюта, в которой сидит баржа, держащий руль. И он все еще «капитан»своего корабля.
У баржи должно быть время.
Спокойная и мягкая жизнь баржи. У него нет возможности бороться со штормами так же, как у человека из соленой воды и моря. Он загружает баржу, полную деревьев, и если она большая, он может вместить их в свои 200 саженей. Груз меньшего составляет 100-120 саженей. И тогда начинается поездка.
Пункт назначения-Тарту. Но в прежние времена ездили даже в Псков. Потом, рядом с деревьями, туда везли всякие другие грузы. Москва и Санкт-Петербург охотно приняли по железной дороге то, что было на берегах Чудского озера. И здесь ассортимент товаров довольно разнообразен. Здесь пышно растут цикорий, лук и другие корнеплоды. Вяленая рыба, желтые» калавинские ” голени и другие продукты мигрировали на внутренние российские рынки. Но главным бременем, как и сейчас, были дрова.
Лоди не едет против ветра.
Когда ветер поворачивает против него, якорь просто бросают. Чудское озеро мелкое, вода едва превышает три саженя, поэтому якорь лежит повсюду на дне. И поэтому баржа ждет, пока ветер не повернется. Иногда это может длиться неделями, но как насчет этого! Затем вы можете бросить удочку в воду и поймать рыбу. И жизнь идет полным ходом. Если же на Эмайыги ветер повернет против него, то рыбаки отправится тащить свое судно. Один из них стоит на корабле у руля, а у другого через плечо длинная веревка, и он идет по берегу к городу. Картина такая же, как на Волге, где молодой Шаляпин тащил веревку баржи и пел свои песни тоски. Итак, после трехдневного буксировки Лоди наконец-то добирается до Тарту.
Еще несколько лет назад здесь Лодьи был настолько толстым, что мужчинам пришлось подождать несколько недель, пока автомобиль не будет пришвартован, чтобы его опорожнить. Сейчас берега реки Эмайыги пусты. Флотилия барж рассредоточена из-за войны, и Лодей тоже меньше. Когда в моду вошли буксиры, несколько барж позволили себе буксировать их. Поездки были быстрее, но буксируемые суда не были построены для такой маневренной езды. Через несколько лет они развалились, оторвавшись от орудий. Однако при плавании под парусом они прослужили десятки лет.
И теперь…
Мы стоим на берегу реки Эмайыги. Рядом с чудом подъезжает небольшой пароход. Это корабль эстонского рыбацкого центра “Шторм”. Еще один такой корабль находится на службе у этой организации. Это аналогичный пароход “Харри”. Эти суда неоднократно ходят по Эмайыги до Чудского озера, посещают рыбацкие деревни и рыболовные угодья и доставляют улов в Тарту. На судно находится тяжелый груз рыбных ящиков, а в задней части слепа у него все еще есть Чудская лодьия со своим грузом. Вот уже несколько дней дует ветер с запада, поэтому использовать парус вообще невозможно. Лодьи должны позаимствовать силы у машин, чтобы двигаться вперед.
В старину были ” шикарные ” пароходы. У них были колеса сбоку, и когда они шли вниз по реке, они напомнили о том хорошем времени, когда пароходство только начиналось. Теперь эти корабли исчезли. Часть из них отдыхает на дне озера, часть пошла на металлом. Пассажирские перевозки теперь осуществляются на судах эстонского рыбацкого Центра.
Однако не только доставка товара в Тарту требует усилий со стороны баржи, но и его продажа. Многие баржи несут с собой всю семью: сам мужчина продает деревья из материнской лодки, а жена и дети ведут дела с яблоками, рыбой и другими съедобными продуктами на другом берегу. Потерявшись, баржи отмечают «золотые» годы после войны. Едва ли можно было добраться до Тарту с лотосами, наполненными товарами, когда покупатели окружили их воронами и купили пустыми. Теперь, когда вы приедете в Тарту, вам нужно будет арендовать площадь на деревянном рынке, сложить там деревья в риите и начать ждать покупателя. То же самое и с рыбой, картофелем и яблоками. Даже предложение товаров велико, и покупателя придется ждать неделями. Если есть счастье, товар избавляется в течение нескольких недель, но иногда приходится ждать месяц и больше. Все это время русские-баржи живут в комнате баржи, очищенной от деревьев, потому что лишь очень немногие из лодей имеют каюты. Золотой ведь жизнь не будет, но чудец неприхотлив и чувствует себя как дома.
Прекрасный тихий летний вечер, собираясь на каком-нибудь большом потолке баржи, вынося меховую Монику, и вечеринка начинается. Сопровождают женщин, танцуют “полька»и “мазурку”. Но хотя нежного секса нет, это еще не портит танцевальные возможности. Затем исполняется русский национальный танец муниципалитета «камааринский ” и купается в большом рыбьем фланце, чтобы пот стекал. В конце концов, русские – одна из немногих национальностей, где эротизм не является единственным мотивом танца. Время от времени «дающий мужество» — будь то подвижный или «государственный», и танцы длится до утра. Горожане, проходя мимо, тоже наблюдают за этой необычной вечеринкой, однако, поскольку в ней отсутствует всякая «пикантность» и флирт, она вскоре становится скучной и, пожав плечами, идет своим путем. Никогда чужак не сможет понять идиосинкразии широкой славянской души.
Только после того, как русские-баржи уже достаточно кричали, танцевали, падали друг другу на шею и, наконец, без всякой видимой причины бить друг друга кулаками, бутылками и прочей рукой, только тогда любопытные снова приближаются. Что-то волнующее и, может быть, пикантное. Потому что, кто знает, может быть, причиной драки является какая-то тупоглазая русская деревенская красавица. 65-летний Иван Смирнов, который 50 лет возил на своей барже в Тарту деревья и продукты питания, жалуется, что времена стали плохими. Когда 20-30 лет назад русские-баржи начали возить в Тарту, весь город был поражен. Однако сейчас сервис стал намного меньше. Раньше большая часть рыбного улова шла в Чудское озеро, а также лук, яблоки и т. д. Через Псков и Гдов на рынки великой России. Однако сейчас он остается на узком Тартуском рынке, и поэтому в годы сбора урожая цены также безумно дешевы. Единственным сдерживающим фактором цен является нехватка урожая, но ни чудянцам, ни горожанам это не выгодно…
Хотя для поездки из Тарту в Чудское не требуется компас или карта, эта поездка не всегда обходится без происшествий. Чтобы добраться до реки Эмайыги с товаром или пассажирами, нужно проехать несколько земель через Чудское озеро. Однако штормы в Чудском море хуже, чем в большом море. Если плоскодонная Эмайыги Лоди попадает в лапы чудских бурь, то ей редко удается спастись. Волны легко разбиваются о мелководный борт и закапывают баржу на дно озера со всем живым и безжизненным грузом. В последнее время не было серьезных аварий. Но в памяти русских барж до сих пор сохраняется страшная осень лет двадцать назад, которая за одну ночь потопила шесть лотов вместе с несколькими десятками человек. Но одинокие жизни у чудских барж уносятся каждый год. Также изобилуют случаи, когда злобно озорная буря загоняет на российский берег незнакомцев или пийрисаарцев со своими лодьями. По прошествии нескольких недель они возвращаются в родную деревню. Как моряк во внутренних водах, чудец не имеет типичного для моряка стремления к путешествиям и приключениям. Однако общий враг-буря-также дружит с настоящим моряком Чудского корабля.
Очень много материала по острову Пийрисаари размещено на сайте https://peipsisaar.ee
Добавить комментарий